Lisabona vilioja savo saulėtais orais, spalvingais pastatais ir draugiškais vietiniais gyventojais. „Baltic Outlook“ žurnalistė Nadīna Elekse, viešėdama Portugalijos sostinėje, susipažino su nuostabiu šio regiono kulinariniu paveldu ir gamtos stebuklais, su kuriais kviečia susipažinti.
Egzotiška pasaka
Pati pirma diena man prasideda anksti. Sėdu į traukinį, vykstantį į Sintrą – mažą miestelį, esantį maždaug 45 minutės kelio nuo Lisabonos, kur galima rasti vieną gražiausių žmogaus sukurtų vietų Portugalijoje. Spalvingi Penos rūmai (Palácio da Pena) – romantiško stiliaus pilis, pastatyta XIX amžiuje kalvos viršūnėje.
Prieš rekonstruojant į rūmus, Pena buvo nedidelis, ramus vienuolynas, kuriame gyveno iki 20 vienuolių. Pastatas nuo gamtos stichijų buvo nukentėjęs ir anksčiau, tačiau 1755 m.
Didysis Lisabonos žemės drebėjimas jį pavertė griuvėsiais. Pražūtingas įvykis truko iki šešių minučių, o po to kilo cunamis. Ir tai atsitiko Visų Šventųjų dieną, kuomet bažnyčiose, vienuolynuose ir žmonių namuose degė tūkstančiai žvakių. Dėl to kilo gaisrai, kurie sukėlė nemenką sumaištį. Sugriautam, užtvindytam ir sudegintam miestui atstatyti prireikė dešimtmečių. Ir vis dėlto jis vėl čia.
Photo on Instagram
Penos vienuolynas liko apleistas iki 1838 m., kai princas Ferdinandas įsigijo griuvėsius kartu su dideliu žemės plotu aplink jį ir pastatė garsiuosius rūmus bei didžiulius sodus aplink juos. Šiandien Penos rūmai yra labiausiai lankoma pilis Portugalijoje. Įdomu tai, kad, siekiant išlaikyti pilies spalvų ryškumą, ji kiekvienais metais yra perdažoma.
Photo on Instagram
Nors iš Lisabonos išvykstu labai anksti ir prie rūmų vartų patenku iškart, kai tik jie atsidaro, eilių čia nepavyks išvengti: kasmet rūmus aplanko beveik du milijonai turistų, tad tikimybė, kad sezono metu jie nebus perpildyti, yra labai maža. Apgulties galima šiek tiek išvengti nukreipiant dėmesį nuo interjero į terasas lauke ir aplinkinius sodus, kuriuos daugelis žmonių praleidžia.
Photo on Instagram
Neskubėkite eidami link pilies. Tai užtrunka apie 15 minučių, o kopimas nėra staigus. Jei atvykstate anksti ryte, yra tikimybė, kad bus rūkas ir tuomet pilis taps sunkiau matoma. Tuo tarpu, sodai su šimtamečiais medžiais ir augalais įgauna paslaptingumo, o kalnų oras padeda pasinerti į gaivią vietinę atmosferą.
Ištyrinėjusi terasas aplink pilį, randu vietą lauko kavinėje ir stebiu, kaip pamažu sklaidosi debesys ir atsiveria gražūs vaizdai nuo kalno viršūnės. Pilis, kuri iš pradžių skendėjo rūke, dabar ryškiai spindi saulės šviesoje. Tai tikrai įspūdinga, ir aš dabar suprantu, kodėl žmonės valandų valandas stovi eilėje, kad tai pamatytų.
Geriausias laikas paplūdimyje
Prieš sugrįždama į Lisaboną, noriu nuvykti į paplūdimio miestelį Cascais, kuris ypač populiarus tarp banglentininkų. Laukdama autobuso apžiūriu jo maršrutą. Kelias į Cascais veda pro Cabo da Roca – labiausiai į vakarus nutolusį žemyninės Europos tašką.
Photo on Instagram
Oficialus Cabo da Roca apžvalgos taškas lengvai pasiekiamas iš autobusų stotelės ir pagrindinės automobilių stovėjimo aikštelės, tačiau pastebiu dar porą automobilių stovėjimo aikštelių, o žemėlapyje rodomas nedidelis takelis ir daugiau apžvalgos vietų palei uolas. Leidžiuosi šiuo maršrutu ir, nors tai lengvas kelias, jis nepaslėps nuo kaitrios vasaros saulės, tik šiek tiek apdovanos vandenyno vėsa.
Vaizdai tikrai įspūdingi, ir aš pastebiu, kad kelias pradeda leistis žemyn į uolas. Nemažai žmonių juda į abi puses, ir aš nusprendžiu pažiūrėti, kur tai mane nuves.
Photo on Unsplash
Takas baigiasi turbūt pačiame gražiausiame paplūdimyje, kuriame esu buvusi. Tai taip pat vienas sunkiausiai pasiekiamų paplūdimių. Ėjimas žemyn virsta akmenuotu taku, kuriuo toliau paprastai eiti jau nebegali – turi lipti, šokinėti ir bandyti išlaikyti pusiausvyrą. Tačiau po 20 ar 30 minučių mane apdovanoja Praia da Ursa arba Bear paplūdimio vaizdai.
Photo on Unsplash
Kai važiuoju į Kaskaisą, visi ankstesni planai apsilankyti muziejuje išsisklaido. Cascais yra mėgstama lankytojų vieta ir yra gana pilna, tačiau miestelis puikiai tvarkosi, restorano stalams ir gyvai muzikai atiduodamas ištisas gatves. Aš klajoju nagrinėdama daugybę restoranų.
Čia rasite tradicinio maisto ir populiarių šiuolaikinės virtuvės restoranų, teikiančių ceviche, dešrainius ir veganišką maistą madinguose interjeruose. Nors aš vertinu įvairovę, po visų laipiojimų, šis vakaras tiesiog nėra tinkamas ispaniškiems užkandžiams.
Photo on Instagram
Radau didžiausią, triukšmingiausią portugalų restoraną, kuris, atrodo, nesikeitė per dešimtmečius ir kuriame niekam nerūpi meniu šriftai. Užsisakau didžiulę porciją tradicinės portugališkos piri-piri vištienos ir jos nebelieka per 15 minučių.
Kai maždaug po valandos pagaliau pasiekiu savo lovą Lisabonoje, suprantu, kokia esu pavargusi. Kad ir kaip man patiko kelionė į Sintrą ir Kaskaisą, kitą dieną noriu pabėgti nuo minios.
Pirmas paukščių stebėjimas
Man patarė nuvykti į Setúbal, mažiau žinomą miestelį netoli Lisabonos. XX amžiuje Setubalis buvo Portugalijos žvejybos pramonės centras, ir, nors nė viena iš sardinių gamyklų šiandien nebedirba, žvejyba vis dar atlieka esminį vaidmenį Setubal mietelyje.
Pagrindinė miestelio prieplauka skirta ne jachtoms ir privačioms motorinėms valtims, o visų formų ir dydžių žvejų laiveliams. Atitinkamai, miesto širdyje esantis Mercado do Livramento yra laikomas vienu geriausių šviežių jūros gėrybių turgų pasaulyje.
Turgus taip pat yra mano pirmoji stotelė mieste. Negaliu paneigti fakto, kad mano kelionė Sintra–Cabo da Roca–Cascais papirko mane.
Nustebusi visais parduodamais jūros gyviais, užsukau į mažą krautuvėlę Setúbal in My Heart turgaus pakraštyje, kuris mane vilioja vietinių portveino vynų pasirinkimu. Pradedu kalbėtis su Nuno, dirbančiu parduotuvėje, apie tai, ką pamatyti Setubal mieste, iš kur aš esu ir ką iki šiol nuveikiau Portugalijoje.
Nuno pasakoja, kad jo įmonė organizuoja delfinų ir paukščių stebėjimo turus, ir, nors delfinų turas jau vyko ryte, paukščių stebėjimo kelionė prasideda vėliau po pietų. Suprantu, kad po ekstremalaus savarankiško naršymo, laipiojimo ir ėjimo dienos aš tikrai trokštu, kad mane kas nors palydėtų ir parodytų. O kas gali būti geriau už netradicinį būdą tai padaryti? Nebent tai būtų laukinės gamtos tyrinėjimas su vietiniu gidu.
Photo on Unsplash
Nuno pasiima mane ir porą portugalų į autobusiuką, ir mes pradedame keliauti į Sado upės žiočių gamtos rezervatą, išsidėsčiusį 23 000 hektarų šlapioje žemėje palei Sado upės krantus.
Kiekvienas gavome žiūronus, o įžengę į pelkėtesnę vietovę sulėtinome greitį ir Nuno pradėjo tyrinėti kraštovaizdį.
Po maždaug 30 minučių mano akys visiškai priprato prie žiūronų, o apsidairiusi pamatau, kad vietovėje visur skraido paukščiai. Nuno turi mažą knygelę su visais paukščiais, kuriuos galima rasti šiose pelkėse. Jis taip pat turi rimtesnį teleskopą, kurį naudoja, kad parodytų mums skirtingas jų rūšis.
Photo on Instagram
Dar porą kartų sustojame stebėti flamingų pulko tvenkinyje. Vaizdas gana siurrealistinis: toli tyvuliuoja Setubal pramoninio uosto kranai, o čia – rami vasaros diena su šiais svajingais paukščiais.
Kai važiuojame atgal, Nuno pasakoja apie darbą, kurį jis ir jo ekologines keliones organizuojanti agentūra Rotas do Sal atliko šioje vietovėje. Vienas iš jų – prisijungė prie iniciatyvos gelbėti gandrų populiaciją, kuri pradėjo mažėti prieš keletą metų, bet dabar jau yra grįžtanti prie normalių skaičių.
„Mes negalime naudoti laukinės gamtos tik turizmui“, – sako jis. „Turime duoti atgal, turime padėti aplinkai. Manau, kad visi turėtų tai daryti“.
Užsukame į Sado upėje veikiančią austrių fermą pabendrauti su savininkais, kai jie sveria kiekvieną austrę (su svarstyklėmis, kurios atrodo taip, lyg būtų matę kelias tonas austrių) ir surūšiuoja jas į dėžes pagal dydį.
Setubalis garsėja delfinais ir austrėmis – dviem rūšimis, kurios pirmosios nukentėjo nuo užteršto vandens, atsiradusio dėl miesto industrializacijos. „Buvo labai stengiamasi tai pakeisti“, – pasakoja Nuno. „Ir dabar jie grįžo!“
Prieš grįždama į Lisaboną, turiu paragauti garsiųjų Setubal austrių. Pakrantėje yra didelis jūros gėrybių restoranų pasirinkimas, tačiau beveik tiesiai paplūdimyje yra ir austrių sunkvežimis.
Daug kur galiu suvalgyti austrių restorane, bet iš sunkvežimio sutiksi austres gana retai, todėl nusprendžiu užsisakyti šešias austres ir taurę putojančio vyno. Setubal austrės skonis yra toks, kokio aš niekada nebuvau ragavusi. Jis yra labai sūrus ir turi aiškų povandeninį skonį, tačiau nė vienas iš jų nėra atstumiantis. Suporuotos su šviežiai spaustomis žaliosios citrinos sultimis, austrės atsiskleidžia visu savo ypatingu skoniu.
Maisto gaminimo klasė
Neįmanoma nuvykti į Lisaboną ir nepabandyti pastel de nata – vieno garsiausių portugališkų desertų. Mažą pyragaitį iš pradžių kūrė vienuoliai dėl kiaušinių trynių pertekliaus, nes kiaušinių baltymai tais laikais buvo plačiai naudojami jų aprangai krakmolinti ir kitiems tikslams.
Teigiama, kad originalus receptas iki šiol yra paslaptis, vienuoliai padovanojo jį vienai šeimai, kuri nuo to laiko jį saugo ir niekam neišduoda. Tačiau konditerijos receptas iš tikrųjų nėra raketų mokslas, ir daugelis bandė jį atkurti. Dėl to ant kiekvieno Lisabonos kampo rasite pastel de nata.
Ar originalas daug geresnis už kopiją? Turėsite spręsti patys. Originalų receptą turinčioje kepyklėlėje Fábrica de Pastéis de Belém, per dieną patiekiama iki 20 000 pyragaičių iš kiaušinių trynių, o jums greičiausiai teks laukti eilėje su daugybe kitų turistų.
Nusprendžiau pati patyrinėti pyragaitį ir išmokti jį pagaminti padedant Cooking Lisbon – kompanijai, kuri organizuoja portugališko maisto pamokas lankytojams, kurie domisi ne tik valgymu.
Po pamokos pabendrauju su Filipe Cordeiro, Cooking Lisbon įkūrėju. „Žmonės visame pasaulyje kiekvieną dieną valgo portugališką maistą ir net neįsivaizduoja, kad jis atkeliauja iš čia“, – sako jis ir todėl išsikėlė savo misiją tai pakeisti.
Tai prasminga, nes portugalų jūreiviai keliavo po visą pasaulį, atsinešdami savo gaminimo būdus, kurie pasiekė net Braziliją, Indiją ir Japoniją, kur susiliejo ir vystėsi su vietinėmis virtuvėmis. Garsūs to pavyzdžiai yra piri-piri (arba peri-peri), vindaloo indų virtuvėje, feijoada Brazilijoje ir tempura Japonijoje.
Likęs Lisabonos laikas mano vienintelis planas – paklaidžioti. Aplankau madingą atkurtą pramoninį rajoną, pavadintą LX Factory, vaikštau pakrante ir ieškau neįprastų suvenyrų Feira da Ladra sendaikčių turguje Alfamos rajone.
Sendaikčių turgus pats savaime yra pakankamai įdomus, bet išeidama užeinu gatvę, kur vietiniai menininkai pardavinėja originalius paveikslus ir fotografijas su šūkiu „remti nepriklausomus menininkus“.
Photo on Instagram
Kalbu su vienu iš menininkų, vardu Batu, kurio abstraktūs kūriniai tyrinėja gimimo traumą. Vėlgi, jaučiu, kad maži brangakmeniai ir nepakartojami pokalbiai yra visai šalia.
Tokios smulkmenos verčia jaustis, kad mieste radau daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, ir daugiau, nei pasakys turistiniai lankstinukai. Man pavyko pažvelgti giliau.
Daugiau apie Lisaboną skaitykite žurnale Baltic Outlook.